Ну может кому-то смешно, но печатные платы, правда не у нас в стране, сдают на вторичную переработку для получения из них меди.
_________________
Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и Ordyl AM 140.
Жидкое олово для лужения плат (видео) — лучшее из существующих и только у меня!
Паяльная маска XV501T-4 (6 вариантов цвета).
Изготовление печатных плат — [email protected]
_________________
Глобализму — нет.
Глобализация — это смерть суверенных народов.
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции.
Вопрос с экологией спорный. Весьма вероятно, что для экологии будет лучше оставить «как есть». Впрочем, судите сами.
1. Платы для переработки залейте концентрированной соляной кислотой (HCl) минимум на сутки. Чтобы сократить время, можно греть на водяной бане — тогда потребуется несколько часов. Держите в кислоте чем больше, тем лучше. Степень растворения олова контролировать просто так не получится, а медь реагировать не будет, поэтому передержать нельзя, и, чем больше держите, тем больше олова растворится. Но и месяц держать смысла нет, думаю это очевидно.
2. В результате получится хлорид олова (SnCl2), который разведите дистиллированной водой до объёма 2-3 литра и поместите туда чистый гранулированный цинк (Zn), или чистый магний (Mg), или чистый алюминий (Al). Их не жалейте — излишек останется на следующий раз. Цинк продается в магазинах хим.реактивов. Магний «в кусках» можно купить на Алиэкспресс. Магний лучше всего, но не принципиально. Реакция пойдёт сразу, она не бурная (небольшое пузырение), и постепенно начнут образовываться серые «хлопья», чем-то похожие на «губку». Дожидаетесь окончания реакции — количество «губки» перестанет увеличиваться примерно через 5-12 часов. Для ускорения реакции также можно греть на водяной бане.
3. Сливаете жидкость, собираете «губку» и остальной осадок и промываете в таком порядке:
— дистиллированной водой;
— 15-25% раствором щёлочи (NaOH);
— дистиллированной водой;
— 15-25% раствором серной кислоты (H2SO4);
— дистиллированной водой;
— 15-25% раствором лимонной кислоты (C6H8O7);
— дистиллированной водой;
— 15-25% раствором соляной кислоты (HCl);
— дистиллированной водой.
4. Сушите и радуетесь — Вы получили металлическое олово, которое можно сплавить в слиток.
Можно использовать и водопроводную воду. Также, можно не делать пункт 3 — в нём последовательно вымываются многие посторонние примеси, чтобы олово было как можно более чистым. Всё зависит, что Вы с ним собираетесь делать дальше.
Вот и прикиньте ради чего всё это. Килограмм олова вроде как и стоит у скупщиков в районе 700 руб., но Вы сначала попробуйте этот килограмм добыть.
К слову, хлорид олова (SnCl2) используется афинажниками золота — возможно и не надо восстанавливать до металлического, а загнать хлорид «золотопромышленникам» за дикие деньги.
Похожий способ можно использовать и для восстановления металлического свинца, который потом смешать с уже полученным оловом в нужных пропорциях и получить исходный припой. Но это потом, когда (точнее, если ) восстановление олова освоите.
Всё, что Вы делаете, делаете на свою ответственность — я не виноват, если Вы навредите себе или окружающим, использовав этот рецепт.
В процессе пайки возникают ситуации, что олово было лишним и его необходимо забрать, или же возможно понадобиться убрать олово или припой с платы. Наиболее распространены два метода, как забрать паяльником лишнее олово, они приведены ниже.
Используем олово отсос. Итак, для того, чтобы забрать паяльником лишнее олово или припой, вам понадобиться паяльник, и олово отсос. Разогретым паяльником, нагрейте ту часть олова, которую требуется удалить, после чего приведите олово отсос в действие, для этого следует сжать пружину, когда олово или припой разогреется, поднесите к нему олово отсос, после чего приведите его в действие, нажав на кнопку, которая расположена на корпусе.
Используем оплетку. Более доступным является способ удаления лишнего олова или припоя при использовании специальной оплетки. Оплетка – это шнур, который сплетен из очень тонких медных проволок, которые сверху покрыты флюсом. Такой шнур – косичка дает возможность удалить излишки олова или припоя с места, где выполняется пайка. Такая оплетка подобна губке, которая при разогревании паяльником олова дает возможность удалить его излишки.
Принцип действия оплетки основывается на свойствах чистой меди, ведь она хорошо может пропитываться припоем или оловом. Вам потребуется разогреть паяльник, после чего уже нагретым паяльником прижать оплетку в том месте, где есть излишки олова.
Стоит учитывать, что оплетка будет сильно охлаждать жало паяльника, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы жало паяльника было не слишком маленьким, лучше выбрать паяльник, жало которого не уже чем ширина ленты оплетки. Также испортить результат может и мощность нагрева. Если она не достаточная, у вас ничего не получиться. После того, как с места пайки удалено ненужное олово или припой, необходимо одновременно убрать паяльник и оплетку. Использованный кусочек оплетки просто отрежьте и выбросьте.
Подсобные методы
Бывают случаи, что под рукой не оказывается ни олово отсоса, ни специальной оплетки, что же тогда делать?
Некоторые умельцы в таких случаях используют, к примеру, обычную иглу и паяльник. Разогревая паяльником олово, которое необходимо удалить. Удаляют его иглой, которую держат при помощи пинцета, чтобы не обжечь руки. Но этот метод экстренный и к нему лучше не прибегать, потому что нет гарантии, что у вас получиться, все сделать аккуратно и красиво.
Продолжаем тему пайки, поднятую в этом посте. Рассмотрим такие хитрости как очистка жала паяльника, удаление припоя (с платы и отверстий) и защита всяких электронных устройств от воздействия вредных факторов (воды, солей и прочего).
Очистка жала паяльника.
В процессе пайки на жале обгорают флюс и припой. Рано или поздно (особенно после простоя паяльника в горячем состоянии) эти окислы начинают мешать. Для того, чтобы легко удалить нагар с жала используются губки.
Очень напоминают те, которые для нанесения всяких косметических средств. Берёте такую губку, напитываете водой, несильно отжимаете и она готова к использованию. Для очистки жала просто проведите по губке и нагар отобьёт паром.
Гораздо менее гуманно использовать для очистки жала стальную вату и хозяйственные губки из нержавейки: современные жала паяльников необгораемые, то есть покрыты специальным слоем, не позволяющим растворять само жало. У обычных паяльников с голым медным жалом медь замечательно растворяется в припое и со временем становится ноздреватой, неровной и жало надо заново затачивать паяльником и залуживать. страшный сон, блин.
Применение с современными жалами таких варварских методов (металлические губки) приводит к царапинам и постепенной смерти жала. Также современные жала не любят погружения в пластик и резину. Для термической резки этих материалов можно, к примеру, завести сменные жала.
Ну и последнее, расово верное и очень радикальное средство оживления жала паяльника — специальные составы, называемые «tip refresher», «tip renew» и аналогично, то есть это освежители жала паяльника. Содержат всякую активную химию, в них достаточно погрузить жало горячего паяльника на несколько секунд, насладившись зрелищем и запахом, после чего протереть жало (например х/б ветошью) и всё, жало как новое.
Удаление припоя.
Иногда просто распаять детали не удаётся — мешает припой. Или наоборот, бывает что припоя много и он соединяет то, что соединять не должен. Вот тут-то и понадобятся следующие ништяки.
Оплётка.
Она же desoldering wire. В основе её работы лежит капиллярный эффект. Она представляют собой плетеную шину из тонкого провода, покрытую флюсом. Достаточно прижать эту оплётку к пайке, прогреть паяльником и она «высосет» почти весь припой, до которого сможет дотянуться. Напитавшийся припоем конец оплётки можно откусить и выбросить.
С ней очень легко менять те же микросхемы: откусил ножки микросхемы, отпаял их по одной, прошелся по площадкам шиной и всё, как будто и не паяли туда микросхему.
Кладём (или вонзаем в дырочки) новую микросхему и паяем ноги.
Кстати, этой же оплёткой можно лудить платы тонким слоем: мажем плату флюсом, набираем на оплётку припой и елозим ей (с паяльником, разумеется) как шваброй по плате. Капиллярный эффект не дает уложить толстый слой. Намного удобнее, чем разгонять паяльником по плате каплю припоя.
Солдат-сосун.
На самом деле он называется solder sucker, то есть отсосник припоя. Это эдакий «шприц наоборот» со штоком, кнопкой и термостойким наконечником. Им можно отсосать приличное количество припоя из отверстия, с площадки и т.п., лишь бы он мог ток воздуха организовать.
Взводим, разогреваем пайку и подносим этот самый отсосник, нажимаем на кнопку и всё — воздух всасывается носиком, а если всё сделано правильно то и припой с ним. Удобно демонтировать микросхемы в корпусе DIP из многослойных плат.
Защита пайки от внешних факторов.
Банально, чтобы попавшая на пайку влага не вредила, можно покрыть пайку (или плату целиком) специальным лаком.
Из того, чем сам пользовался, самый простой вариант — Цапонлак. Продаётся в хозяйственных магазинах. Это прозрачный лак на основе ацетона, то есть сохнет быстро. Для того, чтобы можно было контролировать толщину слоя можно добавить в него какой-нибудь краситель. Хоть пасту от авторучки. Недостаток лака — перепаивать то, что покрыто этим лаком очень вонюче. И расплавленный припой к нему липнет. Зато дёшево и разводить легко ацетоном до нужной концентрации (или если выветрится). Держу во флаконе от лака для ногтей, что даёт интегрированную кисточку для нанесения.
Полиуретановый лак в аэрозоле URETHANE от Cramoline. Растворителем там уайт-спирит, поэтому он более вонючий и сохнет дольше. Но покрытие прочное, качественное. Однако наносить надо при хорошем освещении (косом, чтобы хорошо было видно отражение от лака), так как лак прозрачный.
Лак PLASTIK 71 от Solins, покупал в Промэлектронике. Снабжен «индикатором» — светится под ультрафиолетом. По интенсивности свечения можно определить толщину слоя. Достаточно жидкий и качественный вариант. Легко наносится ушной палочкой с ватой.
Совсем экзотическое средство — флюс лак FLUX (от Kontakt Chemie) или SOLDERLAC (от Cramoline). Это и флак и флюс в одном флаконе. Аэрозольном флаконе, он очень просто наносится, но не очень охотно сохнет (я обычно сушу на батарее или на солнце). До конца не высыхает, поэтому липнет к пальцам и набирает на себя пыль. Нужен только при отладочной доводке платы, когда высока вероятность допаивания или перепаивания части схемы.
Всякую экзотику типа эпоксидных лаков рекомендовать не буду, хотя для защиты от влаги/солей и кислот самое то. Но если что случится, то ремонтопригодность почти нулевая.
вот, хочу поделиться опытом, возможно кому то поможет описанный способ, а так же интересно кто как делал в подобной ситуации.
столкнулся с ситуацией, когда нужно было запаять разъем на компьютерную плату, а дырки под разъем были обильно залиты припоем и половину из них не получалось расплавить паяльником, поскольку они были заведены на экранирующую «землю» и чтобы их очистить — надо было разогреть половину платы
сначала хотел высверлить мелким сверлом, но попробовав решил что это опасно, поскольку плата многослойная, достаточно немного перекосить сверло и оно срежет дорожку на внутренних слоях, тогда я взял обычную швейную иглу, резать ей нечем, а значит риск существенно ниже и все получилось — она отлично «высверливает» припой из пятака, останется его только аккуратно срезать с поверхности платы.
Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.
как удалить припой?
Есть макетная плата с выпаянными деталями.Дело в том,что когда я выпаял детали,то осталось много.
Как убрать с платы припой?
Проблема, обратная общепринятой — есть куча фольгированного текстолита, причем покрытого полудой.
Как сделать отверстия, чтобы было видно фон?
здравствуйте, есть ли решение такого вопроса: нужно сделать блок, чтобы через отверстия (как на.
Переходные отверстия или как обойтись без метализации
Идея не моя, но очень мне понравилась, поэтому напишу и покажу. Т.к. метализацию сделать дома не.
Спасибо большое за помощь vidadi. Все получилось!
Еще один вопрос: что лучше использовать с оплеткой, фен или паяльник?
Там где припоя много, можно использовать —
Механические экстракторы припоя (http://gsmservice.ru/accessories/?cat=685)
Я пятаки от припоя паяльником чищу лучше всяких оплёток, хотите если, научу.
Все их чистят паяльником , если у вас какой то другой метод, доселе неописанный эдесь, то напишите поподробней. 🙂
Все их чистят паяльником , если у вас какой то другой метод, доселе неописанный эдесь, то напишите поподробней. 🙂
Не стану, и так, смотрю, все уже умеют делать ЭТО.
На котофоруме меня тупо блокируют,не давая выйти из нубов. типа «пользы» от меня нет.
Не заморачиваюсь совсем по этому поводу, но кому-нибудь мои советы может пригодились, то же долбанное «стекло».
Про самца р-м молчу.
Я пятаки от припоя паяльником чищу лучше всяких оплёток, хотите если, научу.
Научи. Хочу. Я только подбором температуры паяльника прилипание увеличиваю. Но плохо получается.
прохожу всерху все это сплавом вуду ( 30-60 гр)
потом флюс плату на подогрев и слабым потоком воздуха
+ ушной палочкой все это счищаю.
только без хихи
Процесс — это технология. А профессионализм — это использование оптимальных технологий для наибыстрейшего достижения наилучшего результата. А тупое следование всевозможным инструкциям, написанных другими, это никак не профессионализм, а ремесленничество в лучшем случае. Инструкции пишут для тех, у кого не хватает своих мозгов. А в точности следуя инструкции, они могут чтото делать. Сделать неплохо. То есть не хуже, но и не лучше других, которые будут делать по этой же инструкции. И не медленнее, но и не быстрее других. А если хочешь и быстрее и лучше, то надо думать самому, а не чужими мозгами по инструкции.
Вот человек описал (http://www.gsmforum.su/showpost.php?p=293211&postcount=18)очень хороший способ очистки платы, а вы ему «Фу» поставили. За что? А вы попробовали этим способом очистить плату после снятия микрухи с компаунда? При низкой температуре и компаунд не плавится, не размазывается по плате и легко удаляется. И детальки которые рядом стоят не посдувает, и шары из под соседних микросхем не повылазят. И пятаки не поотрываются, потому что припой на них весь расплавился, и деревянной палочкой легко счистится весь компаунд вместе с лишним припоем. Только флюса не надо мазать, он наоборот мешает. Останется только смахнуть кисточкой крошки, протереть ваткой с растворителем, и можно сразу паять новую микруху.
Вставлю свои 5 копеек в тему. Имею нижний подогрев, и очищаю плату тоже с использованием сплава Розе. Дав температуру 150 гр. нижнего подогрева и пройдясь низкоплавким припоем можно оплёткой с паяльником и используя подогрев, можно абсолютно безопасно очистить плату от припоя. Бывало раньше , когда использовал подогрев без низкоплавкого припоя, проходил оплёткой сверху паяльником и какой-нибудь волосок оплётки нет-нет да отрывал порой пятак с платы потому что подогрев используется как подогрев, а не как нагрев платы до температуры плавления припоя, находящегося на радиокомпонентах и пятаках платы. И основной разогрев при снятии припоя шёл именно от паяльника с оплёткой ,а он не всегда равномерно разогревает все пятаки под оплёткой. Это мой метод, и я его менять не собираюсь, так как это абсолютно безопасно и проверенно опытом.
Если кто-то научился удачно снимать припой скажем бормашиной 😀 -то это его метод и ему так удобно .
А тупое следование всевозможным инструкциям, написанных другими, это никак не профессионализм, а ремесленничество в лучшем случае.
А вы , я смотрю , считаете себя умнее всех , во всяком случае тех , кто пишет инструкции , ню-ню , обьедание самомнением не есть гут .
Инструкции пишут для тех, у кого не хватает своих мозгов.
А вы кто по образованию ? Может быть вы технолог или применительно к нашему случаю высокоразрядный ( да что там высокоразрядный , хоть какой нибудь ) монтажник ? Может быть вы специалист по физикохимическим свойствам сплавов ? Нет ? Так хрена вы свои безграмотные решения продвигаете , как супер Ноу-Хау ?
А в точности следуя инструкции, они могут чтото делать. Сделать неплохо. То есть не хуже, но и не лучше других, которые будут делать по этой же инструкции. И не медленнее, но и не быстрее других. А если хочешь и быстрее и лучше, то надо думать самому, а не чужими мозгами по инструкции.
В 1985 году , такие шибко грамотные бездари , как вы , желая поскорее закончить работу и уйти домой , нарушили «тупую» инструкцию , в результате о чернобыльской АЭС узнало полмира .
Вот человек описал (http://www.gsmforum.su/showpost.php?p=293211&postcount=18)очень хороший способ очистки платы, а вы ему «Фу» поставили. За что? А вы попробовали этим способом очистить плату после снятия микрухи с компаунда?
А для чего мне ? Я делаю это без использования сплава Розе . Причем это настолько нетрудоемкий процесс для меня , что я было дело за перекатку проца с флешкой на компаунде брал всего 400 руб .
При низкой температуре и компаунд не плавится, не размазывается по плате и легко удаляется.
Это ж при какой температуре у вас компаунд «плавится и размазывается по плате» . :icq13:
И детальки которые рядом стоят не посдувает, и шары из под соседних микросхем не повылазят. И пятаки не поотрываются, потому что припой на них весь расплавился.
Ну что вам на это сказать . УЧИТЕСЬ ПАЯТЬ . У меня «детальки сдувало» пару раз в первую неделю пользования феном . Шары не вылазят ни откуда , к примеру на Е900 перекатал все микрухи вокруг бутерброда , а сам бутер не трогал — все работает . И пятаки у меня не отрываются , и не потому , что весь припой на них расплавляется , а потому , что я знаю почему получается непрогрев . Интересно , а почему сами производители , еще до использования безсвинцовки не пользовались «услугами» низкотемпературных сплавов ? Или вы думаете им не интересно делать быстрее и проще ? Некоторые вон считают что чем искать нужный крепеж быстрее и проще обмотать болт меньшего диаметра тряпкой и забить его молотком , а чего ? Вы скажете это не правильно ? И не захотите чтобы в вашей машине была применена такая «технология» ? Отчего же ? Это же ваши методы . Некоторые маЙстера считают , что и стабилизаторы это непозволительная роскошь , можно просто соплю на VBAT кинуть и нормально , все же работает , другие считают , что экранирующие крышки в телах лишние запчасти , а потом бегают и удивляются : а чего это в моем 6120с сеть «гуляет» ? Короче , можно примеры человеческой глупости приводить бесконечно . Кто-то верно подметил , что человеческая глупость подобна вселенной — она вечна и бесконечна .
Пользователь
Регистрация: 14.01.2012
Откуда: Землянин
Сообщений: 426
В друзьях у: 0
Голосов: 47 / 1
Пользователь
Регистрация: 13.02.2011
Откуда: регион 55
Сообщений: 571
В друзьях у: 3
Голосов: 20 / 4
Пользователь
Регистрация: 13.01.2005
Сообщений: 733
В друзьях у: 0
Голосов: 49 / 3
Пользователь
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 634
В друзьях у: 3
Голосов: 24 / 0
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Откуда: Москва
Сообщений: 1571
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Пользователь
Регистрация: 13.01.2005
Сообщений: 733
В друзьях у: 0
Голосов: 49 / 3
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Откуда: Москва
Сообщений: 1571
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Откуда: Москва
Сообщений: 1571
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Пользователь
Регистрация: 22.02.2010
Откуда: Казань
Сообщений: 51
В друзьях у: 0
Голосов: 0 / 1
Пользователь
Регистрация: 30.06.2011
Откуда: Москва
Сообщений: 1571
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Я понимаю, что паять самостоятельно сейчас не модно. Но, возможно, найдутся энтузиасты.
Вот орудую я паяльником, снимаю с детальки лишнее олово, оно прилипает на паяльник.
И как его удалить с паяльника, чтобы оно опять не прилипло на детальку?
Лишнее олово с паяльника обычно стряхивают. А иногда приходится использовать специальную меаллическую щеточку. Когда возникают проблемы. с тем что на паяльнике еще накопилось большое количество отработанных флюсов. А до использования напильника ситуация еще не доросла.
можно обтирать жало об махровую, не синтетическую ткань, достаточно хорошо удаляется весь припой. Если жало залудилось со всех сторон, нужно обточить напильником, оставив незачищеной только рабочую часть, и подождать минутку, пока жало окислится.
Да всё гораздо проще. У меня все причиндалы (олово и канифоль) в железной коробочке с бортиком . Стукнул жалом паяльника по бортику, лишнее олово с жала и слетело, оно же расплавлено и льётся как вода.
В комплекте паяльных станций Ersa есть очень удобная штука — путанка из какой-то нелудящейся стружки. Потыкал в нее паяльником — лишнее олово слетает, остается аккуратно тонким слоем облуженное жало. Плюс хорошо снимает нагар. Вот стучать о бортик я не советую, особенно паяльником с керамическим нагревательным элементом — это быстро выводит его из строя. Можно просто резко встряхнуть и капля припоя падает с жала на стол, образуя тонкую плюшку. Кстати, стол при этом не повреждается, даже если он из нетермостойких материалов.
- Как снять лишнее олово при пайке
- Как лудить железо
- Как отпаять микросхему
Разумеется, при пайке деталей на платах стоит максимально аккуратно пользоваться припоем, но бывают ситуации, когда олова оказалось многовато. В этом случае можно использовать:
1. Оловоотсос
Это специальное приспособление, которое работает почти как медицинский шприц, да и внешне напоминает его.
Чтобы убрать лишнее олово с помощью оловоотсоса, надо привести его в рабочее положение (взвести пружину). После этого, разогрев олово с помощью паяльника, нажимите кнопку на инструменте, чтобы он вобрал в себя разогретое олово.
2. Оплетку (шнур с флюсом)
Это очень удобный способ для удаления лишнего олова и очистки платы от следов пайки.
Оплетка представляет собой шнур, сплетенный из тоненьких проводков, на который нанесен флюс. Чтобы удалить лишнее олово с платы, разогрейте его паяльником, а после этого соберите этим шнурком олово (оплетка собирает подплавленное олово почти как губка). Наиболее эффективно использование оплетки, когда жало паяльника не уже, чем ширина этой косички.
Разумеется, каждый опытный мастер может посоветовать и свои личные, оригинальные способы удаления олова. Можно встретить разнообразные придумки, приспособления из подручных материалов, но вышеперечисленные способы наиболее просты и универсальны, подходят для не очень опытных любителей электроники.
Эти способы также можно использовать и при демонтаже деталей с платы.