В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты.
Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком.
Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.
Если вы не знаете, как рассчитать кубатуру бруса на дом, то в этом вам поможет следующая таблица.
При помощи рубанка
Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.
При помощи рейсмуса
Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.
При помощи строгального станка
Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.
Как строгать доску электрорубанком
Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки.
Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком.
Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной.
Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий.
Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов. Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком.
Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень.
Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным.
Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.
На чем строгать доску
Идеальное приспособление – верстак. Так что если вы не знаете, на чем строгать доску, озаботьтесь созданием или покупкой верстака. Он обеспечит простую и эффективную работу без излишних хлопот.
Если вам нужны качественные пиломатериалы такие как: обрезная доска, брус и др., обращайтесь к нам!
Для хозяйственных нужд надо сколотить некоторое количество деревянных изделий из 50-ки
Сырая нестроганая устраивает всем кроме травмоопасности
Чем грубо шлифануть проще?
Болгарка с лепестковым диском?
Ленточная шлифмашина?
Или таки заморачиваться на электрорубанок?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Делал ленточной шлиф машинкой. За 2 часа 20 квадратов пола в приемлемое качество. Даже очень приемлемое. Не зная и не подумаешь, что была просто образная доска. Ушло лент 5-7. Машинку брал на вечер.
Болгаркой делал кругом тоже. Стеллаж — верстак. Где-то 3 м при ширине0,5м. Дольше и тяжелее. Но результат достойный.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
электрорубанок быстрее. Любая шлифовалка дольше. Но рубанок сырую, так чтобы сырую, доску не берет, забивается выхлоп. Да и шлифовалки сырую древесину не шлифуют а мохрят. Если не много и нет рубанка, то болгарка с лепестком.
Ну и если доска напиленна не диском а ленточкой и вся волнами то рубанком дольше делать чем шлифовалкой. Он верх волны срезает а низ оставляет. Пока раза 4 пройдешься мог бы уже лепестком сделать, если не нужна ровность.
Интерскол вполне приличный рубанок, по сравнению с другими дешевыми. Мне он НЕ нравился пока не сдох. Купил зубра и понимаю какой был классный интерскол. Надо было макиту брать, пожадничал 🙂
Все мастеровые знают, что строгать ручным рубанком надо вдоль волокон, причем так, чтобы направление выхода волокон из дерева совпадало с рабочим ходом инструмента, иначе (если действовать «против шерсти») ничего хорошего не получится. Но есть породы дерева, у которых волокна так переплетены, что соблюсти это простое правило нереально. А если учесть, что под красотой среза древесины как раз и подразумевается «витиеватость» волокон, то можно сказать, что чем древесина красивее, тем она хуже строгается. Хорошими примерами могут служить клен или орех.
Другая жизненная ситуация — когда надо снять толстую стружку, а электроинструмент по каким-либо причинам неприменим.
Третий случай, когда продольное строгание нереализуемо, — выравнивание очень широких (в два-три раза шире основания рубанка) покоробленных досок.
Во всех трех вариантах выручает тактика строгания под углом. Мы дадим советы как строгать правильно ручным рубанком и раскроем некоторые хитрости процесса.
ТЕОРИЯ
Начнем с примера с толстой стружкой. При строгании сила, прикладываемая столяром к рубанку, расходуется на несколько процессов:
• разделение волокон древесины,
• изгиб отделенных волокон (стружки),
• преодоление силы трения подошвы инструмента о поверхность.
Что касается третьего пункта, то здесь усилие зависит от полировки подошвы. Но при строгании под углом перерезанные волокна дерева будут сразу отламываться, а не загибаться, поэтому требуемое усилие надо уменьшить, что позволит тому же столяру тем же рубанком при надобности снимать более толстую стружку, меньше уставая. Ослабленное усилие разделения волокон ножом рубанка к тому же снижает подверженность дерева сколам.
Еще немаловажно, что эффективный угол резания при этом уменьшится до угла, намного меньшего того, под которым заточено железко. Физика тут простая. Если железко набегает на дерево по прямой, то угол его по нормали к оси резания будет равен углу наклона верхней плоскости или фаски. Если представить себе треугольник, чье основание — это поверхность древесины, а гипотенуза — фаска рубанка, то при наклонном набегании железка на дерево эта самая гипотенуза удлиняется, а угол при вершине возрастает.
Для случая с «витиеватой» структурой дерева к сказанному нужно добавить, что при строгании под углом волокна не скалываются и не загибаются вверх, а скорее срезаются и заворачиваются вбок, что хорошо видно по форме стружки. А раз вместо скалывания идет срезание, то «сила заворачивания» оказывается меньше усилия, нужного для вырывания волокон, и строганая поверхность получается ровной, без «вырывов».
Пример с покоробленной широкой доской тоже легко проанализировать. Если ширина доски меньше двух третей длины подошвы рубанка, то, строгая под углом, легко снять выступы по краям или горб в центре, а когда доска станет плоской, — выровнять ее окончательно.
На фото (на заднем плане) — рубанок производства завода имени Воскова с клином вместо утерянного прижима и железком из быстрорежущей стали Р3М3.
ПРАКТИКА
Теперь берем в руки рубанок и переходим от теории к практике. Если вы решили строгать наискосок, нужно иметь в виду, что это можно делать двумя способами.
Первый: рубанок ведут наискосок к доске так, что его ось совпадет с направлением строгания. При этом скорость съема будет наибольшей, но «вырывы» материала все же возможны.
Второй прием косого строгания состоит в том, что инструмент ведут, «перекосив» в руках, чтобы нож набегал на дерево под углом к направлению резания. Этот способ тяжелее, так как хват непривычный, ширина строгания уменьшается и становится труднее управлять рубанком. Но результат того стоит — ровная, блестящая, без малейших следов поверхность даже такого капризного материала, как кап.
На практике отклонение направления строгания от оси доски на 20–30 градусов и такой же угол перекоса рубанка в руках дают наибольший эффект с точки зрения качества поверхности какого-нибудь капризного дерева. Пробуя поворачивать инструмент на разные углы, вы сами опытным путем определите наилучший.
Кстати, по сосне наибольший съем с наименьшим усилием дает строгание вдоль волокон, но повернутым на 30–40 градусов рубанком. Это полезно учитывать при плотницких работах.
ПРИМЕЧАНИЕ
С косым строганием связана еще одна хитрость. Дело в том, что у многих мастеров лежат советские рубанки с поврежденным механизмом фиксации ножа или деревянные с клином. В общем, если железко инструмента не имеет вырезов, а просто заклинивается, то его можно сделать из быстрорежущей стали от механической пилы. Как известно, этот металл дает очень стойкую кромку только при углах заточки, превышающих таковые у углеродистой стали. Но движение рубанка под углом к оси как бы уменьшает угол заточки, то есть, применяя подобный прием строгания, можно заставить старый инструмент работать намного лучше современного, компенсируя меньший угол заточки приемом работы и более стойкой режущей кромкой.
Автор: Алексей Алесковский
Приходилось ли тебе строгать ножиком деревянную палочку? А каким же образом можно прострогать деревянную дощечку, чтобы получить ровную поверхность? Это у тебя получится, если ты овладеешь операцией строгание.
Строгание заготовок из древесины применяют для того, чтобы придать будущей детали форму и размеры, указанные в чертеже. При строгании с поверхности заготовки снимается тонкий слой древесины — стружка, что позволяет получить ровные и гладкие поверхности. Для ручной обработки заготовок из древесины строганием используют в основном два вида строгальных инструментов (стругов): шерхебель и рубанок.
Шерхебель (рис. 32, а) служит для предварительного (чернового) строгания заготовок вдоль и поперёк волокон.
Рис. 32. Шерхебель: а — общий вид: 1 — колодка; 2 — рукоятка; 3 — леток; 4 — клин; 5 — нож; 6 — упор; 7 — пятка; 8 — подошва; 9 — лезвие; б — нож
Нож 5 шерхебеля имеет лезвие 9, заточенное полукругом (рис. 32, б).
Рубанок (рис. 33, а) предназначен для окончательного (чистового) строгания заготовок. Нож рубанка шире, чем нож шерхебеля, и его лезвие заточено по прямой линии (рис. 33, б). Во время работы рубанок дернсат левой рукой за рукоятку 2, а правой — обхватывают упор 6. Колодка 1 рубанка имеет леток 3 — сквозную выемку для выхода стружки при строгании.
Рис. 33. Рубанок: а — общий вид: 1 — колодка; 2 — рукоятка; 3 — леток; 4 — клин; 5 — нож; 6 — упор; 7 — пятка; 8 — подошва; 9 — лезвие; б — нож
Задняя часть летка имеет прорези для ножа 5, а также клина 4, который закрепляет резец неподвижно. Пятка 7 напоминает по форме большую шляпку гвоздя. По пятке наносят удары молотком, если хотят извлечь из летка нож и клин.
Современные рубанки имеют металлическую колодку. Конструкция рубанка, изображённого на рисунке 34, а, позволяет плавно регулировать величину выступания лезвия ножа.
Рис. 34. Рубанок с металлической колодкой: а — общий вид: 1 — колодка; 2 — рукоятка; 3 — регулировочные винты; 4 — нож; 5 — стружколоматель; 6 — зажимной винт; 7 — винт; 8 — ручка; б — нож
Перед строганием заготовку закрепляют в зажимах столярного верстака либо устанавливают на крышку верстака, одним торцом упирая в клин стола, а другим — в клин заднего зажима (см. рис. 15). Рубанок ставят подошвой на заготовку и начинают строгание. Рабочая поза при строгании показана на рисунке 35.
Рис. 35. Рабочая поза при строгании
Для того чтобы отстроганная поверхность получилась гладкой и ровной, заготовку надо закрепить так, чтобы направление волокон древесины совпадало с направлением движения рубанка при строгании (рис. 36, а).
Рис. 36. Расположение заготовки при строгании с учётом наклона волокон древесины: а — правильное; б — неправильное
При наклоне волокон, изобра- , жённом на рисунке 36, б, гладкую поверхность получить не удастся, так как лезвие ножа при строгании будет постоянно цеплять древесину, образуя множество сколов.
В начале строгания нажимают сильнее левой рукой на переднюю часть рубанка, а в конце движения — правой рукой на заднюю часть. При строгании необходимо постоянно наблюдать за тем, чтобы обрабатываемая поверхность не опускалась ниже линии разметки.
При работе рубанком с деревянной колодкой следует регулярно высыпать стружку из летка, перевернув рубанок кверху подошвой. Если леток всё же забился стружкой, то её надо вытащить вверх из летка или протолкнуть тонкой щепкой со стороны клина в пролёт (прорезь в подошве).
В рубанке с металлической колодкой (см. рис. 34) имеется сгружколоматель, который дробит стружку на мелкие части, легко удаляемые йз рабочей зоны.
Качество отстроганной поверхности проверяют линейкой: прикладывают её в разных положениях — А, Б и В (рис. 37, а — в) и рассматривают место касания на просвет. Прямой угол между кромкой заготовки и пластыо проверяют столярным угольником (рис. 37, г).
Рис. 37. Проверка прямолинейности отстроганной пласти заготовки (а — б) и перпендикулярности кромки относительно пласти (г)
На деревообрабатывающих предприятиях базовую пласть и кромку заготовок строгают на фуговальных станках, а строгание по толщине выполняют на рейсмусовых станках.
Правила безопасной работы
- Перед строганием следует правильно и надёжно закрепить заготовку на верстаке.
- Нельзя проверять рукой остроту лезвия ножа рубанка.
- Рубанок и шерхебель класть на крышку верстака на бок лезвием от себя.
- Стружку из летка извлекать только щепкой и со стороны клина.
Прежде чем приступить к строганию, надо определить направление волокон обрабатываемой доски или заготовки. Строгать следует так, чтобы долевые волокна перерезались, а не задирались. В этом случае работа протекает без особого напряжения, а поверхность получается гладкой. Как правило, строгание производят на верстаке, но приходится строгать и на подставках или козлах с упором. Во всех случаях обрабатываемый материал должен плотно прилегать к верстаку или подставкам, чтобы удобно было его строгать. Работающий строгальным инструментом должен держать его в руках правильно, крепко и стоять вполоборота к направлению строгания. Левая нога выдвигается вперед, ступня ее почти параллельна верстаку, а правая остается сзади под углом примерно 80° к направлению левой. При строгании корпус следует немного наклонять вперед.
Строгание нужно вести только движением рук на полный размах, прямолинейно, без напряжения, с равномерным нажимом на инструмент и легким движением корпуса, чтобы не утомлять себя. Длинную заготовку сначала следует острогать по всей ширине на длину размаха рук, затем переместить вперед и острогать следующий участок и так продолжать до конца заготовки. После этого для выравнивания поверхности прострогать заготовку фуганком, но сразу по всей длине, с последовательным перемещением по ширине.
Рис. 36. Строгание рубанком или фуганком:
а — продольных частей доски или бруска (на полный размах), б — торца доски (примерно до середины нескольких сторон), в — торца доски вспомогательным бруском (с одной стороны сквозным движением рубанка)
Чтобы правильно выстрогать по длине доску или другую заготовку и не заовалить концы, в начале строгания (с конца) переднюю часть колодки рубанка плотно прижимают к обрабатываемому изделию (рис. 36,а), а при окончании (в другом конце) — заднюю. При движении строгального инструмента назад задний конец его немного приподнимают, чтобы не тупить лезвие железки.
Приемы строгания различными рубанками почти одинаковы, за исключением фальцгебеля и шпунтубеля, которыми строгают сразу по всей длине доски (заготовки).
Торцовую часть доски или бруска (торцевание) строгают короткими движениями рубанка или фуганка с двойной железкой, который держат под углом 30° к направлению его движения, чтобы с боков у торца не откалывались волокна древесины. Толщина слоя древесины для строгания должна быть минимальной (1—1,5 мм), остальную часть аккуратно отрезают пилой. Приемы торцевания показаны на рис. 36, б. Чтобы избежать отщепа крайних волокон обрабатываемого изделия, торцевание производят с вспомогательным бруском (рис. 36,в). В этом случае движение рубанка можно производить по всей толщине изделия, это тем более допустимо, если у края вспомогательного бруска сделана фаска. Для строгания торцовой части заготовок небольших размеров применяют приспособления в виде донца, стула и др. (рис. 37, а — в). Чтобы не получилось отщепа древесины во время строгания, конец заготовки плотно прижимают к упору.
При изготовлении некоторых изделий по заданным размерам приходится вести строгание со всех сторон. Сначала выстрагивают одну из властей под линейку, затем строгают под угольник и линейку кромку, используя в качестве базы обработанную власть. Следующие две стороны строгают по заданному размеру. Принимая обработанную кромку за базу, от нее на обе пласти наносят рейсмусом риски, определяющие ширину изделия, а после строгания и доведения заготовки до заданной ширины наносят риски на кромках, определяющие размер толщины изделия (базой здесь является обработанная пласть), и затем строгают вторую пласть. Например, при изготовлении щита из нескольких досок кромки их пристрагивают друг к другу под угольник так, чтобы они плотно сплачивались между собой, а пласти лежали бы по линейке. Затем строгают склеенный щит: сначала выравнивают одну пласть, затем обрабатывают под размер кромки и после этого строгают вторую пласть, доводя толщину щита до заданной.
Рис. 37. Приемы строгания торцов в приспособлениях:
а — в донце, б — в стуле, в — в винтовом стуле
Дерево — это уникальный строительный материал, который легко обрабатывать. Сегодня из него делают множество видов продукции, отличающейся размерами и качеством.
Особое место здесь занимает доска строганная, которую применяют для отделки поверхностей или в качестве оснований различных изделий. Узнать особенности такого материала можно на сайтах производителей.
Подготовительные работы
Обработка дерева происходит зачастую с помощью специальных приспособлений. Для строгания доски применяют такие инструменты:
- шерхебель снимает толстую стружку;
- рубанок – выравнивает поверхность;
- фуганок – шлифование и подводка.
Каждый из этих приборов имеет схожий принцип действия, только отличается типом ножа. Перед тем, как приступать к строганию следует выполнить несколько простых рекомендаций:
- В первую очередь проверьте заточку ножа. Если лезвие тупое его следует тщательно наточить. Для этого применяют мелкую наждачную бумагу или специальные круги.
- Отрегулируйте толщину среза. Эта характеристика зависит от выступа ножа над поверхностью нижнего основания. Если лезвие будет цеплять много дерева, то это приведет к тому, что рубанок просто застрянет на полпути.
Приступаем к строганию
Чтобы обработать доску рубанком правильно, следует руководиться несколькими простыми правилами:
- Старайтесь снимать тонкую стружку за один раз. Если нужно срезать толстый слой, используйте шерхебель.
- Движение рубанка должно идти вдоль роста волокон древесины. Это позволит избежать появления заусениц. Если определить это направление визуально невозможно, тогда снимите первый слой. После этого станет понятно, в какую сторону надо двигаться.
- Рубанок должен располагаться только параллельно доске. Снимать стружку желательно плавно. Если доска длинная, обрабатывайте изначально одну ее часть, а затем другую.
- Чтобы облегчить работу, заготовка фиксируется в тисках. Если такого инструмента нет, можно изготовить упору в виде ласточкиного хвоста. Это позволит доске не смещаться при движении рубанка.
- При строгании обращайте внимание на угол входа инструмента на торцах доски. При неправильном движении могут возникать небольшие ямки.
Сегодня вместо ручного инструмента можно применять электрические рубанки. Подобные механизмы позволяют получать качественную поверхность независимо от структуры дерева и его расположения.
Доска, как строительный материал, используется почти везде. Она может быть разной по структуре и размеру, но лишь струганное дерево может применяться для изготовления каких-то предметов.
От качества струганной доски зависит, какой будет поверхность стола или лавочки. Чтобы узнать более подробно, как остругать дерево читайте здесь полезные статьи на эту тему.
Используем рубанок
Существует несколько методов получить струганную доску:
- Использовать ручной инструмент. Это могут быть разнообразные виды рубанков.
- Механическая обработка фуговальным станком.
Рассмотрим более подробно, как выровнять поверхность дерева с помощью ручного рубанка.
Правильно подобранный инструмент это половина успеха. Для таких целей можно использовать один из разновидностей таких механизмов:
- фуганок;
- шерхебель;
- торцевой рубанок;
- шлифтик.
Каждый из них имеет свои габариты и применяется для определенных видов работ. Чтобы получить гладкую поверхность дерева, нужно правильно выставить лезвие инструмента. Начинать стругать нужно снимая небольшой слой дерева. Для этого лишь немножко выдвиньте лезвие рубанка.
Также важно, чтобы оно было острым, так как от этого зависит качество работы. Если нож тупой, то он будет рвать дерево, и вы получите рваную поверхность. Стругать начинать следует с края доски и плавными движениями проводить рубанком по доске. Делать это в разных направлениях, чтобы добиться максимально ровной поверхности, но не рекомендовано стругать против расположения волокон.
Используем фуговальный станок
Данный способ относится уже к механической обработке. Стругать доску, применяя этот механизм, можно в том случае, когда материал имеет уже ровную поверхность.
Принцип работы станка построен на том, что изделие подается в специальное отверстие, в котором с помощью валиков оно перемещается к ножам, которые и выравнивают поверхность.
Перед тем осуществлять данный процесс можно настроить конкретную толщину доски, которую вы хотите получить, а также установить специальный ограничитель, который не позволит сделать доску тоньше, чем данный указатель.
В самом начале работ дерево аккуратно вставляется между валиков, которые захватывая его, подают к специальной системе ножей.
При подаче доску нужно слега придерживать на входе, не позволяя ей опускаться, так как это может привести к неравномерной стружке. Также следует поступать, когда она уже и выходит из станка.
Как строгать доску смотрим в видео:
Нередко при строительстве бани возникает необходимость получить ровную гладкую поверхность бревна, бруса или доски.
Давайте узнаем, как правильно строгать доски и бруски.
Чтобы выстрогать ровную поверхность, пользуются предназначенными для этого инструментами. Самые основные из них – это шерхебель, рубанок и фуганок.
Шерхебель используется для черновой обработки поверхности. Он позволяет быстро снимать слой древесины на нужную глубину.
При этом поверхность получается не совсем ровной, так как нож шерхебеля имеет закругленную форму в отличие от ножа рубанка, имеющего ровную режущую плоскость.
Если требуется придать поверхности большую гладкость, после шерхебеля необходимо пройтись рубанком. С его помощью выстрагиваемая поверхность выравнивается и получает вполне товарный вид для дальнейшего использования.
Если же требуется получить идеально ровную и плоскую поверхность, пользуются фуганком.
Если нужно получить несколько строганных коротких деталей, то удобнее сперва выстругать целиком доску или брусок, а потом распилить на короткие части нужного размера.
Для удобства при строгании доску или брусок закрепляют на верстаке так, чтобы строгаемая плоскость была сверху, а волокна располагались вдоль направления движения рубанка и не навстречу. Если волокна будут расположены навстречу движения рубанка, то древесина будет задираться и скалываться.
При строгании нужно крепко захватить рубанок двумя руками и принять удобное положение. Нажимая на рубанок, сначала снимают одну полосу, потом рядом с ней вторую и так до тех пор, пока не будет пройдена вся ширина строгаемой доски или бруска.
Если строгаемая деталь очень длинная, то удобно выстрогать сперва ее одну часть по длине, а затем следующую, чтобы не бежать каждый раз до самого конца. Это позволит выполнять строгание с одинаковой силой нажима на всех участках.
Выстрагивая деревянную деталь, следует в начале нажим делать слегка сильнее на носок, в середине движения – равномерно нажимать на носок и на пятку, а в конце движения слегка сильней нажать на пятку, ослабив давление на носок. Это позволит избежать завалов в начале и конце строгаемой детали.
После того, как нужный слой древесины снят, выстроганную плоскость проверяют, прикладывая ребром длинную металлическую линейку. Если плоскость соблюдена, то линейка по всей длине должна соприкасаться со строганной поверхностью.
При необходимости неровности подправляют фуганком.
С появлением электрорубанков, строгать доски и бруски стало гораздо проще. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то приобретите электрорубанок. Такая покупка значительно снизит затраты времени на обработку поверхностей.
Также рекомендуем вам статью о выборе электрорубанка, в которой вы узнаете как выбрать электрорубанок в зависимости от глубины строгания, мощности, наличия дополнительных аксессуаров, а также найдете сравнительные таблицы наиболее популярных моделей электрорубанков таких производителей, как DeWalt, Makita. Skill, Bosh, Black&Decker.